Comment définir le streetwear en 2023
C'est une question compliquée, car cette catégorie était autrefois très spécifique. Dans les années 90, les marques de streetwear s'inspiraient de sous-cultures de niche comme le skateboard, le punk, le hip-hop et le graffiti. Elles produisaient des vêtements de rue au sens propre du terme, comme des T-shirts, des sweats à capuche, des jeans, des survêtements et des baskets, destinés à un public plus jeune. Mais la catégorie a évolué et les sous-cultures qu'elle reflète sont aujourd'hui des entreprises de plusieurs milliards de dollars, ce qui rend la définition du streetwear beaucoup plus nébuleuse - et à notre avis, c'est une bonne chose.
Nous définissons le streetwear comme un vêtement qui fait appel à la culture des jeunes et qui s'inscrit dans l'air du temps. Il fait toujours référence au hip-hop, au skate, au punk et au graffiti, mais la base de consommateurs est plus large et n'est pas dictée par un niveau de prix. Certains consommateurs, comme les revendeurs, se tournent vers le streetwear pour en tirer un profit financier, d'autres y participent parce qu'ils veulent suivre les tendances ou s'associer à une communauté ou à une tribu. Rien de tout cela n'est entièrement nouveau. La catégorie est simplement beaucoup plus vaste.
De nombreux créateurs de cette liste pourraient considérer le streetwear comme un terme péjoratif, qui les enferme dans un espace particulier et empêche leur travail d'être perçu comme élevé ou luxueux. Mais nous avons toujours considéré le streetwear comme du grand art et comme un véhicule important pour raconter des histoires qui parlent aux consommateurs d'une manière que les marques de luxe ne pourraient jamais faire. C'est la raison pour laquelle LVMH - qui possède Louis Vuitton, Kenzo, Dior et d'autres encore - souhaitent s'aligner sur les créateurs et les personnalités du streetwear ou les employer. Être lié au streetwear, c'est être lié à une monnaie d'échange culturelle. Et après de nombreuses années au cours desquelles les marques de luxe se sont emparées du streetwear sans aucune reconnaissance, nous ne sommes pas fâchés de voir des créateurs qui ont commencé par fabriquer des T-shirts diriger des maisons de couture. Ainsi, même si tous les membres de cette liste ne sont pas uniquement des créateurs de streetwear, ils ont tous un impact sur la catégorie, ce qui influence la mode dans son ensemble, comme toujours.
Comment avons-nous classé cette liste ? Nous n'avons pris en compte que les personnes qui fabriquent et vendent des vêtements et des baskets, ce qui explique pourquoi ASAP Rocky ou son styliste Matthew Henson, tous deux très influents, ne figurent pas sur la liste. Ensuite, nous, un panel composé de membres bien informés des équipes Style et Sneakers, avons évalué individuellement le pouvoir de chaque personne en nous basant sur les catégories suivantes : leur influence globale sur la mode actuelle ; leur pertinence actuelle/la désirabilité de la marque ; l'ensemble de leur travail ; leur pérennité/consistance ; et la valeur qu'ils apportent aux grandes marques. Après avoir comptabilisé ces notes, nous avons établi le classement au cours de plusieurs réunions internes et de plusieurs tours de scrutin, qui ont toujours été serrés.
Ces listes n'ont pas pour but de troller. Elles ont pour but de raconter une histoire sur l'état d'un secteur que nous aimons et respectons. Ceci étant dit, voici notre classement des personnes les plus puissantes du streetwear à l'heure actuelle. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires, tant qu'ils sont respectueux et éclairés.
25. Colm Dillane
La popularité de KidSuper dans le secteur de la mode a atteint son apogée lorsque Louis Vuitton a annoncé de manière choquante qu'il ferait appel à son fondateur Colm Dillane pour concevoir sa toute première collection capsule, qui est actuellement disponible dans les magasins Louis Vuitton du monde entier. Dillane est passé du statut d'entrepreneur de streetwear peu connu basé à Brooklyn à celui de finaliste LVMH, puis à celui de créateur de sa propre collection conçue dans l'atelier de Louis Vuitton. KidSuper n'est peut-être pas la première marque qui vient à l'esprit lorsqu'on pense au streetwear, mais l'ascension de Dillane a tous les atours d'une success story streetwear. Il est passé de la vente de T-shirts, de sweats à capuche et de casquettes dans son dortoir à l'université de New York à la considération de l'ancien PDG de Louis Vuitton, Michael Burke, comme successeur de Virgil Abloh. Depuis le premier jour, KidSuper s'appuie sur l'art fantaisiste de Dillane, qui a d'abord trouvé un écho auprès d'artistes de rap new-yorkais comme les Underachievers et Joey Badass, avant de lui permettre de nouer de nombreux partenariats dans l'ensemble du secteur.
Qu'il s'agisse de la marque de luxe Stuart Weitzman, de la société de spiritueux Jagermesiter ou de la marque de jouets en vinyle Superplastic, KidSuper a été un collaborateur recherché par une multitude de marques. Et oui, en dehors de LV, d'autres grandes marques de mode ont observé les mouvements de Dillane. Avant que Jeremy Scott ne quitte Moschino cette année, il semblait avoir directement mordu sur l'un des concepts de défilé de KidSuper et sur l'esthétique peinte à la main de Dillane pour ses dernières collections. Cette année, selon WWD, Moschino considère désormais Dillane comme le successeur de Scott. Même si les articles les plus populaires de KidSuper, comme ses "Kissing Coats" et ses sacs, n'ont pas connu le même succès qu'un sac à provisions Telfar ou le logo d'une boîte Supreme, il a certainement attiré l'attention du monde entier. Tous ceux qui étaient à Paris pour le défilé automne-hiver 2023 de KidSuper peuvent en témoigner. Dillane a attiré une telle foule à un défilé de mode (présenté comme un festival de stand-up) que la police a dû être appelée. Ce spectacle confirme à lui seul que KidSuper n'est pas près de disparaître.
24. Clint419
Nous admettons qu'il nous a fallu, à nous " Ricains " de Complex, une minute chaude pour reconnaître Clint 419 et Corteiz, une marque de streetwear bouillonnante basée au Royaume-Uni et connue pour créer un pandémonium dans les rues pour ses drops hyped in-person. Depuis qu'il a lancé Corteiz en 2018, Clint est devenu l'un des jeunes caïds les plus reconnaissables du streetwear d'aujourd'hui. Bien sûr, il a favorisé un suivi culte sur Internet en lâchant sporadiquement de nouveaux produits via un site Web protégé par mot de passe qui redéfinit la rareté des drops de streetwear en ligne. Mais Corteiz est une marque qui crée constamment de la hype dans la vie réelle. Complex l'a constaté en temps réel au début de l'année, lorsque notre équipe a couvert la sortie de sa collaboration avec la Nike Air Max 95 à New York. Croyez-nous, il est assez difficile de réunir un groupe d'amis à Penn Station, à moins d'assister à un match ou à un concert au Madison Square Garden. Pourtant, Clint a réussi à rassembler une foule de centaines de New-Yorkais devant un panneau d'affichage Nike au hasard, au milieu de la 34e rue, qui se sont ensuite précipités dans une bodega d'Alphabet City pour acheter une version régionale exclusive des Air Max 95 Corteiz.
La foule était si nombreuse que la police new-yorkaise a même été appelée pour faire face au débordement. Clint, qui est très engagé avec ses fans sur ses propres comptes de médias sociaux, est tellement charismatique qu'en France, ses supporters ont préféré le poursuivre dans un bus traversant Paris plutôt que de se rendre à l'endroit où Corteiz a lancé ses Air Max 95. La collaboration de Corteiz avec Nike a été très remarquée et a montré au monde entier que la fanbase de Corteiz n'était pas uniquement basée sur le "Lundun". Clint est devenu une telle icône montante du streetwear qu'il a fait sa propre couverture de Dazed et a été mis en avant dans les campagnes de Supreme et d'Aime Leon Dore. Bien sûr, il est possible que Corteiz ne soit qu'un feu de paille. C'est une marque dont le battage médiatique et l'attrait sont davantage alimentés par son approche non conventionnelle de la sortie des produits que par la signification plus large des produits dérivés à logo qu'elle vend. Mais Clint a rapidement capté l'attention du monde entier et nous pensons qu'il a encore beaucoup de choses en réserve
23. Angelo Baque
Depuis qu'il a lancé Awake il y a dix ans, Angelo Baque a tracé sa propre voie dans le domaine du streetwear en développant un label qui met l'accent sur la création d'une communauté cool mais inclusive. Il ne s'agit pas de mettre en avant des influenceurs de la ville de New York dans des campagnes pour un lookbook. La communauté que Baque a nourrie avec Awake se trouve dans la vie réelle et a été audacieusement présente depuis l'ouverture d'un magasin phare dans sa ville natale cette année. Tous ceux qui ont assisté aux récents événements organisés par Awake dans ses magasins peuvent attester qu'Awake retient l'attention de la ville. Qu'il s'agisse de l'ouverture très attendue du magasin ou de la récente soirée de lancement de la collaboration avec Milk Studios, Awake a capté une énergie pour le streetwear à New York que l'on n'avait pas vue depuis des années. Bien sûr, si l'on compare Awake à ses pairs, elle n'est pas encore devenue une marque avec des magasins dans le monde entier comme Supreme (où Baque a travaillé pendant une décennie) ou une marque connue pour sortir des produits super-hypothétiques comme les vêtements en coton de Denim Tears. Mais comme le disait Frank Sinatra, si l'on peut réussir à New York, on peut réussir n'importe où.
Alors que les consommateurs de streetwear se tournent vers des marques qui défendent la diversité et l'inclusion, Awake est un véritable leader dans ce domaine. Contrairement à la plupart des marques de streetwear qui ne s'adressent généralement qu'aux hommes, les modèles du lookbook d'Awake et sa récente collaboration avec Milk Makeup montrent que la marque s'engage également à s'adresser authentiquement aux femmes. Baque a également bien joué le jeu de la collaboration, non seulement en signant des contrats importants avec des marques comme Tommy Hilfiger et Mercedes-Benz, mais aussi en incitant ses partenaires commerciaux à donner en retour plutôt qu'à vendre des produits. Pour la plupart des marques, une collaboration avec UPS pourrait être considérée comme un acte de désintérêt. Mais lorsque Awake a collaboré avec UPS l'année dernière, elle en a profité pour mettre en avant des marques appartenant à des Latinx lors d'un pop-up organisé pendant la semaine de la mode de New York et pour financer des programmes et des bourses d'études pour la High School of Fashion Industries, une école publique de la ville de New York. Cette philanthropie s'étend également au-delà de ces collaborations, comme le montre le T-shirt que la marque a sorti indépendamment l'année dernière pour récolter 87 540 dollars en faveur des victimes de l'incendie de Twin Parks dans le Bronx. Awake est une petite entreprise, mais elle est en pleine croissance, et des collaborations plus importantes avec des entités telles que Jordan Brand se profilent à l'horizon. Awake n'a pas encore atteint son apogée et la marée ne fait que monter.
22. Yoon Ahn
Yoon Ahn est passée de la conception de pochettes d'album pour le groupe de rap de son mari Verbal, Teriyaki Boyz, à l'une des femmes les plus influentes de l'histoire du streetwear. Tout a commencé avec les bijoux "POW" inspirés des bandes dessinées qu'elle a créés au milieu des années 2000 et qui ont été portés par des personnalités telles que Kanye West, Pharrell Williams et bien d'autres. Depuis, elle s'est imposée comme une pionnière du secteur en fondant sa marque contemporaine AMBUSH en 2008 et en multipliant les collaborations, notamment avec Nike, NIGO et Rimowa, pour n'en citer que quelques-unes. Lorsqu'elle a présenté une collection de prêt-à-porter avec AMBUSH, deux ans seulement après le début de sa carrière de styliste, LVMH n'a pas tardé à nommer Ahn pour son prix. Depuis, son travail a été cosigné par des célébrités du monde entier, de G-Dragon à 21 Savage, qui a porté un ensemble AMBUSH personnalisé en cuir métallique sur scène lors de la tournée It's All a Blur de Drake le mois dernier. Après la nomination de LVMH, Nike a fait appel à elle pour ce qui allait devenir un partenariat à long terme pour la conception de vêtements, de baskets et d'accessoires.
Elle a réimaginé des chaussures classiques comme la Nike Air Max 180 en y ajoutant une tige haute et une botte zippée, et plus récemment la Air More Uptempo avec une tige basse - deux choses qui n'avaient jamais été faites auparavant. En 2020, Ahn est devenue la première femme à concevoir une collection Nike x NBA, et son travail sur le projet est même encadré sur le campus Nike de Portland. Tout au long de sa carrière, Mme Ahn ne s'est pas contentée d'être branchée sur ce qui est cool, elle a joué un rôle moteur dans la définition de ces tendances au cours des deux dernières décennies. L'influence d'Ahn est indéniable et son penchant pour l'innovation constante a fait d'elle l'une des plus grandes figures du streetwear.
21. Kanye West
L'influence de Ye dans le domaine du streetwear a diminué depuis qu'il a tenu des propos antisémites en octobre et qu'il a perdu son contrat avec Adidas. En conséquence, Adidas a été clairement affecté financièrement par la rupture de ses liens avec lui. À tel point qu'Adidas a fini par conclure un accord avec Ye pour vendre son stock restant de baskets Yeezy au public cet été, afin que la marque puisse se sauver d'une perte d'exploitation de 772 millions de dollars pour l'année fiscale. Ce plan a non seulement fonctionné (Adidas a réduit sa perte d'exploitation prévue pour 2023 de 752 millions de dollars à 484 millions de dollars), mais a également généré 437 millions de dollars de recettes. Oui, Ye est devenu extrêmement problématique depuis les années dorées où il a influencé le streetwear. Et même s'il ne sera probablement plus jamais pris au sérieux par les critiques de mode après avoir dévoilé des chemises "White Lives Matter" lors de son défilé Yeezy Saison 9 l'année dernière, les chiffres d'Adidas Yeezy ne mentent pas. Les dirigeants d'Adidas ont déclaré que la marque "utiliserait les droits" qu'elle possède sur les créations de Yeezy et qu'elle envisageait toujours de transformer les créations Yeezy en produits de chaussures Adidas sans le nom de Yeezy lorsque le moment serait venu.
Au-delà du fait qu'Adidas a produit ses propres produits clairement influencés par l'esthétique Yeezy, le travail de Ye a influencé le marché dans son ensemble. En ce qui concerne les marques qui se concentrent sur des garde-robes minimalistes comme Fear of God ou Skims, il est impossible de faire disparaître les empreintes de Yeezy. Jerry Lorenzo et Kim Kardashian ont tous deux remercié Ye d'avoir fait de leurs marques ce qu'elles sont aujourd'hui. Ye a trouvé le nom et le logo de Skims, dont la valeur est actuellement estimée à 4 milliards de dollars. Bien sûr, il y a aussi l'influence éternelle de Ye sur la relation entre le streetwear et le luxe. Pharrell et Virgil Abloh n'auraient jamais été chargés de concevoir des vêtements pour hommes pour Louis Vuitton sans les portes ouvertes par le Louis Vuitton Don lui-même, qui a été le premier rappeur à concevoir une ligne de baskets LV (avec Marc Jacobs) en 2009. Bien que Yeezy Gap n'existe plus et qu'il n'ait pas réussi à redresser Gap, il est clair que la touche de Midas de Ye en tant que designer a suffi à transformer les basiques abordables de Gap en streetwear très prisé - n'oublions pas que lorsque Gap a lancé les sweats à capuche Yeezy Gap, il a enregistré le plus grand nombre de ventes pour un article en une seule journée dans l'histoire de Gap.com. Malgré toutes les controverses que Ye a récemment suscitées, ses plus fervents adeptes continueront à soutenir et à porter ses vêtements. Ye restera une figure puissante du streetwear, que cela nous plaise ou non.
20. Chris Gibbs & Birkett Gibbs
C'est à Union que les grandes marques se rendent pour découvrir ce qui est cool. Le couple Chris Gibbs et Beth Birkett Gibbs est devenu l'ultime co-signataire de marques telles que NEIGHBORHOOD, WTAPS et Visvim, qui ont d'abord été stockées chez Union avant d'être rapidement reprises par de grands magasins aux États-Unis. Ils ont une conscience aiguë de ce qui est bon et de ce qui durera au-delà d'un cycle de tendances, ce qui a permis à leur magasin de rester pertinent au cours des deux dernières décennies. Le premier magasin Union, qui a ouvert ses portes à New York en 1989, a été fondé par James Jebbia et Mary Anne Fusco de Supreme. Il s'agissait d'une petite boutique connue pour vendre des T-shirts graphiques ainsi qu'un mélange éclectique de marques du monde entier. Beth, qui travaillait en magasin chez Stüssy et Supreme, a présenté Chris à James et à la scène streetwear du centre-ville en général. C'est ainsi que Chris a commencé à travailler chez Union en tant que vendeur à la fin des années 90. Il a gravi les échelons avant de partir à Los Angeles en 2003 pour travailler avec Eddie Cruz, qui avait ouvert une boutique Union Stüssy sur La Brea en 1991. En 2010, Chris a pris une décision encore plus importante en rachetant le magasin à Cruz, qui se concentrait davantage sur Undefeated. Pendant un certain temps, Chris a été le visage d'Union, mais Beth, une costumière, a toujours été une partenaire clé et une copropriétaire, travaillant avec lui dans les coulisses sur les visuels, le marketing et le stylisme qui ont aidé le magasin à développer un point de vue singulier qui célèbre la noirceur.
Ensemble, ils ont fait de Union une destination et une plateforme de confiance pour les marques de streetwear et de luxe, y compris une marque en ligne en pleine expansion, et ont ouvert deux autres points de vente Union à Tokyo et Osaka. En raison de la puissance de sa marque, Nike s'est appuyé sur Union pour se connecter à la communauté qu'elle a cultivée. Cette relation a donné naissance à des baskets très recherchées, à commencer par l'Air Jordan 1 Retro High en 2018 et, plus récemment, l'Air Jordan 1 High Woven et une plateforme Jordan 1, qui raconte l'histoire de la rencontre entre Beth et Chris à Brooklyn en 1996. Beth est de plus en plus présente sur le devant de la scène avec sa propre ligne et sa plateforme de vente au détail, Bephies Beauty Supply, et en tant que juge sur HBO Max's The Hype, une émission de compétition de streetwear. On pourrait qualifier Chris et Beth de véritables faiseurs de goût, qui aident les clients à comprendre ce qui est cool et montrent à l'industrie comment raconter des histoires intéressantes sur les baskets et le streetwear.
19. Grace Wales Bonner
Grace Wales Bonner fabrique des vêtements de luxe, mais son approche sophistiquée de l'athleisure a réorienté la manière dont les marques abordent les vêtements pour hommes au sens large, ce qui inclut le streetwear. Lorsque Grace Wales Bonner a lancé sa ligne en 2015, peu après avoir obtenu son diplôme à Central Saint Martins, son objectif était d'imprégner les vêtements pour hommes de références à la culture noire, rarement présentes dans la mode de luxe à l'époque, et d'explorer l'identité masculine noire. Cette approche s'apparente beaucoup à celle du streetwear, mais Bonner s'appuie moins sur des T-shirts graphiques que sur des vêtements magnifiquement confectionnés qui repoussent les limites de la mode masculine. C'est pourquoi elle a été la première créatrice de vêtements pour hommes à remporter le prix LVMH en 2016. Elle se débrouille très bien avec les vêtements sur mesure, les rendant plus décontractés et plus cool pour un consommateur plus jeune, mais sa capacité à rendre les vêtements de sport si spéciaux et considérés est l'une des principales raisons de sa présence sur cette liste. Elle a entamé sa relation avec Adidas Originals en 2019, présentant des pièces collaboratives comme un survêtement de tailleur crème et un gilet en maille rouge dans le cadre de sa collection Mambo printemps/été 2020.
Leur relation n'a fait que s'approfondir, Bonner apportant sa sensibilité raffinée à la marque de sportswear et produisant des vêtements et des baskets très convoités, à la fois familiers et totalement nouveaux, comme la Samba argentée d'Adidas avec une semelle en gomme, trois bandes en crochet et une languette rabattable (qui semble avoir influencé le dernier style Avanti de Rihanna pour Puma). Nous avons également vu des indices de son esthétique lors de la sortie de Pharrell pour Louis Vuitton, avec le survêtement orné de perles qu'il a présenté (et que Lil Uzi a porté plus tard). Tout comme Bonner voulait redéfinir les vêtements de luxe, elle aide Adidas et l'industrie à comprendre ce que les vêtements de sport peuvent être et les histoires qu'ils peuvent raconter.
18. Lev Tanju
À la fin des années 2000, Lev Tanju n'était qu'un skateur d'une vingtaine d'années qui regardait l'état des vêtements de skate anglais avec cynisme. Aujourd'hui, c'est un poids lourd du streetwear avec une marque florissante et un nombre absolument ridicule de collaborations à son actif. Depuis qu'il a fondé Palace en 2009, Tanju a réussi à donner un élan constant à la marque. Sans aucune formation formelle en design ou en mode, il a développé Palace grâce à son point de vue décalé, tout en attirant l'attention de marques telles que Gucci et McDonald's, et même Elton John - toutes des parties qui n'ont pas l'habitude de se mêler aux skaters. Bien que les marques partenaires de Palace couvrent des secteurs qui ne convergent pas nécessairement avec le skate, les pièces issues de ces collaborations font intrinsèquement partie du répertoire de Palace et ajoutent à son attrait mondial. De sa réinterprétation de la New Balance 991 et des baskets de trail Salomon XT-Wings 2 à ses propres sabots Crocs et à son appareil photo Polaroid, la marque a largement dépassé le monde du skate. Et bien que l'équipe derrière Palace soit solide, la marque est vraiment le reflet de l'intelligence implacable et de l'humour pince-sans-rire de Tanju. Il a eu l'idée du logo emblématique de la marque, le Tri-Ferg, avec Fergus Purcell, une sommité de la conception graphique, et rédige même toutes les descriptions de produits sans tabou sur le site. McDonald's est même entré dans le jeu des descriptions de Palace et a repris certains de ses mots dans sa campagne de collaboration. Palace est une marque britannique mais son influence est mondiale, d'autant plus qu'elle a pu s'implanter à Londres, Los Angeles, New York et Tokyo. Après tout, tout le monde parle la langue des vêtements cool, n'est-ce pas ? Tanju a brouillé les frontières entre le luxe et le skatewear de manière surprenante. Combien de fois voit-on des skateurs porter du Gucci de la tête aux pieds ? Ce n'est pas pour rien que l'on dit de cette marque qu'elle est la nouvelle Supreme, et ce n'est pas parce qu'elle copie sa sauce.
17. Salehe Bembury
Depuis qu'il est apparu sous les feux de la rampe en 2018 en tant que créateur de la Versace Chain Reaction, Salehe Bembury n'a pas ralenti. Le fil conducteur de son travail a été l'accent mis sur sa passion pour la randonnée et les grands espaces. Bien qu'il n'ait pas été le fer de lance du mouvement, ses créations ont permis à l'esthétique gorpcore de s'imposer auprès du grand public. Son travail le plus régulier a été sa collaboration avec New Balance, qui a débuté en 2020 avec une 2002R orange et s'est poursuivie avec sept autres modèles. New Balance a même donné à Bembury l'opportunité de concevoir sa propre silhouette originale à partir de zéro, la 574 YURT, ce qui montre à quel point la marque l'apprécie en tant que collaborateur. Ce niveau de liberté créative s'est également transposé dans son travail avec Crocs. Les sabots en mousse de la marque ont longtemps été considérés comme un faux pas de la mode. Les sabots Pollex de Bembury ont joué un rôle essentiel en aidant Crocs à se débarrasser de ce stigmate. Lorsqu'ils ont été lancés en décembre 2021, ils ont été vendus en seulement 35 secondes. Il s'agit de l'une des ventes les plus rapides jamais réalisées par Crocs. Le sabot Pollex de Bembury était même en 10e position de l'indice Lyst pour le quatrième trimestre 2022, une mesure qui compile les données de l'application de shopping Lyst, des médias sociaux et du trafic de recherche pour déterminer les produits les plus en vogue sur le marché à un moment donné. Preuve supplémentaire de sa valeur, M. Bembury a signé un contrat de deux ans avec Crocs en début d'année pour être le directeur créatif de la collection Pollex Pod. L'objectif est de faire de Pollex une catégorie à part entière, composée de plusieurs silhouettes. Le nom de Bembury suscite l'enthousiasme des gens, à tel point qu'il a même vendu des sneakers en collaboration avec la marque chinoise de vêtements de sport Anta aux États-Unis. On a l'impression que tout ce sur quoi il appose son nom suscite de l'intérêt. Là où la production de Bembury a manqué jusqu'à présent, c'est du côté des vêtements. À part quelques capsules prometteuses avec New Balance et des sorties sporadiques de sa marque Spunge, lancée en 2020, les chaussures ont clairement été son principal centre d'intérêt. Cette année, nous avons eu droit à une collaboration avec Moncler Genius, un aperçu de ce qu'il peut faire du côté de l'habillement avec les ressources appropriées. Comme la plupart de ses produits, la capsule s'inspire de la nature avec des pièces telles qu'une doudoune vert mousse en ripstop et une veste polaire marron avec une superposition de vestes utilitaires. Dans un monde de la mode actuellement obsédé par les grands espaces, Bembury continue à gratter cette démangeaison. Nous sommes impatients de le voir développer son portefeuille de vêtements à l'avenir.
16. Joe Freshgoods
Fait amusant : Joe Freshgoods a été l'une des premières marques de streetwear à collaborer avec McDonald's. Cela s'est passé en 2018, avant que la chaîne de restauration rapide ne s'associe à des marques telles que Travis Scott, Cactus Plant Flea Market et Palace. Les collaborations sont monnaie courante dans le streetwear, mais lorsque Joseph "Joe Freshgoods" Robinson travaille avec de grandes marques, cela dicte la façon dont elles travaillent ensuite avec d'autres lignes de streetwear. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est un conteur d'histoires incroyablement doué, qui ne laisse jamais sa marque ou son identité se faire absorber par l'entreprise. Et il s'exécute avec succès, créant des produits désirables et une histoire à laquelle beaucoup de gens s'identifient. Prenons l'exemple de New Balance. Robinson a contribué à revigorer la marque de baskets autrefois endormie grâce à ses produits bien conçus et à ses histoires authentiques, à commencer par la basket Don't Be Mad x 992 'Anatomy of a Heart' qui a été lancée pendant le NBA All-Star Weekend en 2020, aux côtés de la basket New Balance OMN1S de Kawhi Leonard.
Leonard a également porté un T-shirt très astucieux "No Emotions Are Emotions" conçu par Robinson pour la collection. C'est à la suite de ce moment que New Balance l'a nommé directeur créatif de leur campagne "Conversations Amongst Us". Mais avant de s'associer à des entreprises telles que New Balance, Snapple, Converse et les franchises sportives de Chicago (Blackhawks, Cubs et White Sox), il a développé sa base de fans dans la Windy City, en s'adressant aux "consommateurs ordinaires" via Fat Tiger Workshop, une boutique de Wicker Park qu'il a ouverte avec Terrell "Rello" Jones, Des Owusu et Vic Lloyd, et en organisant des pop-ups dans tout le pays au lieu de vendre en gros à de grandes boutiques. Cela lui a permis de se rapprocher directement de son public et de ne pas se contenter de lui vendre. Il a construit sa marque selon ses propres termes, forçant l'industrie à le remarquer. Et maintenant qu'il a l'attention de tout le monde, ce qui est un exploit en soi, il n'a pas relâché ses efforts.
15. James Whitner
James Whitner a connu une ascension lente et régulière dans le domaine du streetwear, en travaillant discrètement depuis 18 ans. Mais au fil du temps, sa voix s'est imposée pour guider le secteur et aider les entreprises à comprendre l'importance de réinvestir dans la communauté noire dont elles tirent profit. Il a commencé en 2005 avec Flava Factory, un magasin de baskets qu'il a ouvert à Charlotte, en Caroline du Nord, et qui se voulait "urbain". Mais il a rapidement évolué, introduisant en 2007 Social Status, un concept de vente au détail plus haut de gamme qui cible un consommateur plus jeune. En 2014, il a lancé un concept de magasin de luxe appelé A Ma Maniere à Atlanta, auquel se sont ajoutés APB et Prosper. Ces magasins constituent son solide portefeuille de commerces de détail, qui relève du Whitaker Group. Il est déjà difficile de posséder et d'exploiter un magasin, mais Whitner en gère indépendamment plus de 20 aux États-Unis. Il a eu la clairvoyance de s'adresser à des marchés secondaires mal desservis en dehors de New York et de Los Angeles, et d'aller au-delà du produit. Whitner offre une variété d'expériences à ces communautés, en fusionnant l'hospitalité, la restauration et la charité avec beSocial, qui sont des espaces communautaires à proximité des magasins de détail du Whitaker Group.
Nike et Jordan Brand ont compris le pouvoir de ses marques et de sa voix, et ont utilisé à la fois Social Status et A Ma Maniere pour se connecter à la communauté qu'il a cultivée. Il est devenu l'un de leurs collaborateurs les plus fréquents, sortant plusieurs silhouettes avec les deux marques au cours des dernières années et utilisant les baskets comme un moyen de raconter des histoires pertinentes et significatives sur les Noirs (qu'il s'agisse d'une campagne soulignant la beauté des femmes noires ou d'une série épisodique décrivant ce que c'est que de recevoir des bons d'alimentation le premier et le 15 de chaque mois). Et lorsqu'il appose l'un de ses logos sur une sneaker, celle-ci prend de la valeur ou suscite un regain d'intérêt pour une silhouette à laquelle les gens ne prêtaient pas attention, comme on l'a vu avec la A Ma Maniere x Jordan Air Ship. Avec AMM, il a même établi une palette de couleurs caractéristiques (voile, noir et bordeaux) que l'industrie associe désormais à son travail. Créer des produits que les gens ont envie d'acheter, c'est puissant, mais c'est encore plus puissant lorsque ce produit sert de support pour renforcer les communautés défavorisées qui alimentent l'industrie des baskets et des vêtements de rue.
14. Nigo
Lorsque Nigo a été nommé directeur artistique de Kenzo en septembre 2021, il a été le dernier exemple en date de l'utilisation par LVMH du streetwear pour revigorer l'une de ses maisons de luxe. Les effets de sa nomination se sont fait sentir presque immédiatement. Du jour au lendemain, Kenzo est revenu sur le devant de la scène, et pas seulement parce que les gens se moquaient de ses pulls arborant le logo du tigre. Les gens étaient impatients de voir ce que Nigo allait apporter à la marque. Pharrell, Kanye West et Tyler the Creator ont assisté à son premier défilé en janvier 2022. Il n'y a rien de plus pertinent que ces noms et ils n'auraient probablement pas été présents sans l'implication de Nigo. Trois saisons après son arrivée chez Kenzo, Nigo semble avoir mis la marque sur la bonne voie. Il a même usé de son pouvoir pour inviter ses protégés, comme le créateur japonais de vêtements de rue Verdy, à collaborer avec Kenzo. LVMH n'est pas le seul géant de l'industrie à vouloir profiter de l'influence de Nigo. Selon les rumeurs, le créateur japonais sortira une basket avec Nike en 2024, l'ajoutant ainsi à une liste de collaborations qui comprend d'autres figures influentes comme Travis Scott et Yoon Ahn (Ambush).
Cela fait suite au partenariat pluriannuel de Nigo avec un autre leader de l'industrie des vêtements de sport, Adidas, qui a duré de 2014 à 2022. Et bien sûr, il y a le label de Nigo, tHuman Made, avec lequel Nigo a fait valoir son statut en faisant appel à des rappeurs stylés comme ASAP Rocky et Lil Uzi Vert pour des collaborations officielles qui ont suscité l'enthousiasme des jeunes fans. Ces amitiés avec certaines des figures les plus importantes du hip-hop ont même permis à Nigo de faire sa propre musique (et d'être la tête d'affiche d'un concert ComplexCon). Son album I Know Nigo, sorti en 2022, contient des titres avec Lil Uzi Vert, ASAP Rocky, Tyler, the Creator et Pharrell. Et maintenant que son ami de longue date Pharrell est à la tête de Louis Vuitton, nous ne devrions pas tarder à le voir ajouter ses sensibilités streetwear à LV une fois de plus (il a collaboré avec Virgil Abloh sur la collection LV2 de Louis Vuitton en 2019). Nigo est l'un des précurseurs qui ont permis au streetwear d'être traité comme un produit de luxe tout au long des années 2000, bien avant qu'il ne soit courant de le faire. Il est donc logique qu'il utilise aujourd'hui son héritage dans le streetwear pour injecter de la fraîcheur dans la mode de luxe. Après plus de trente ans de carrière, le général est toujours aux commandes.
13. Tyler, The Creator
On peut dire que Tyler, the Creator a contribué à revitaliser Supreme au début des années 2010, au moment où la marque en avait le plus besoin. Lorsque Tyler a porté un sweat à capuche Supreme box logo gris chiné pour sa première prestation télévisée en direct sur Late Night With Jimmy Fallon, ce fut un moment culturel qui a éveillé l'intérêt d'un nouveau groupe de jeunes consommateurs. Nous étions loin de nous douter que Tyler comprendrait très tôt son influence et lancerait en 2011 sa propre marque, Golf Wang. Elle s'inspire étroitement de Supreme (nommé d'après son collectif Wolf Gang), mais se distingue de Tyler par sa palette de couleurs vibrantes et ses imprimés jeunes tels que des fleurs et des flammes. Fin 2017, Golf a ouvert un espace phare permanent sur Fairfax Avenue à Los Angeles, le quartier où Tyler a passé une grande partie de son adolescence à se tisser dans le tissu de la communauté streetwear de Los Angeles. Fairfax n'est plus ce qu'elle était, mais le magasin Golf reste l'une des dernières attractions majeures du quartier, vendant des pièces de la collection ainsi que les derniers produits dérivés de l'album de Tyler. Preuve de la croissance de Golf, la marque a ouvert son deuxième magasin phare à New York en 2022. La marque a officiellement célébré son 10e anniversaire il y a quelques semaines. Il est également associé à Converse depuis 2017, un partenariat qui a donné naissance à des Chuck Taylors aux motifs et matériaux variés, du léopard rose au satin violet matelassé.
Il a même sorti sa propre silhouette, la chunky Gianno en 2019. Alors que le goût de Tyler s'est élevé tout au long de sa carrière, ses fans ont grandi avec lui. Bien sûr, certains des fans les plus fidèles de Tyler préfèrent toujours porter des chaussettes tubulaires à hauteur de genou et un T-shirt à rayures fluorescentes, mais d'autres ont adopté son penchant pour une belle paire de mocassins, un cardigan en mohair ou une paire de chinos parfaitement plissée. Les gens se tournent vers Tyler, the Creator pour obtenir des conseils en matière de mode, ce qui témoigne de l'influence considérable qu'il exerce au-delà de sa musique. Cette évolution du style s'est même matérialisée par une ligne de vêtements plus haut de gamme, Golf Le Fleur, qui a proposé son propre parfum, des vernis à ongles, des bagages couleur sorbet avec Globetrotter et des vestes en cuir huilé avec le leader du secteur, Schott. Des marques de luxe traditionnelles comme Gucci ont même fait appel à Tyler pour jouer dans des campagnes (qui aurait pu deviner que cela arriverait lorsqu'il mangeait des cafards en 2011 ?)
Vous pouvez vous attendre à ce qu'il soit au premier rang des défilés soutenant certains des plus grands créateurs du monde, qu'il s'agisse de Grace Wales Bonner ou de Louis Vuitton (n'oubliez pas qu'il a été l'une des premières personnes à porter le sac rouge Speedy conçu par Pharrell). Tyler reste à l'écoute de ce qui est cool. Son engagement en faveur de l'évolution et son désir d'innover lui ont permis de rester dans la conversation en matière de musique et de mode depuis qu'il a fait irruption sur la scène en 2011. Cet état d'esprit garantira que son influence restera forte dans les années à venir.
12. Rhuigi Villasenor
Rhuigi Villaseñor a connu une année 2023 difficile jusqu'à présent. En mai, il s'est séparé de Bally après une seule saison en tant que directeur créatif de la marque de luxe suisse. Environ un mois plus tard, il a été cité dans un procès qui l'accusait d'avoir financé ses dépenses personnelles avec des millions de dollars provenant des revenus de sa marque Rhude. Ironiquement, les excursions luxueuses de Villaseñor à bord de yachts dans les eaux méditerranéennes ont contribué à renforcer l'attrait de sa marque, car les gens associent Villaseñor et ses vêtements à ce mode de vie idéal. Le fait de côtoyer certaines des plus grandes stars du monde, comme Jay-Z et LeBron James, n'a pas non plus été sans conséquence. Cette réputation a permis à Rhude de pénétrer davantage dans le monde du luxe. En entrant dans un magasin Saks Fifth Avenue ou Neiman Marcus, vous verrez les sweats à capuche à logo inspirés du streetwear et les t-shirts graphiques délavés de Rhude stockés à côté de certains des créateurs les plus renommés au monde. Le succès de Rhude a également offert à Villaseñor plus d'opportunités de donner à ses fans son esthétique caractéristique à des prix plus accessibles. Depuis 2019, il a collaboré avec Puma pour sortir plusieurs collections de baskets et de vêtements. En 2022, les Arizona Coyotes de la NHL l'ont nommé stratège créatif de l'équipe pour tenter d'apporter un peu de cachet culturel au hockey professionnel. La même année, le géant de la mode rapide Zara fait appel au designer pour la ligne Redesigning Human Uniform. Il n'est pas rare que des entreprises de mode rapide copient des marques comme Rhude, mais le fait que Villaseñor travaille directement avec une entreprise aussi importante que Zara, qui compte environ 3 000 magasins dans 96 pays, le place en position de connaître un succès commercial encore plus grand. Ne vous laissez pas tromper par les titres négatifs, la carrière de Villaseñor n'a pas brûlé. En fait, il est de plus en plus brillant.
11. Martine Rose
Martine Rose a changé la façon dont les hommes s'habillent. Cela peut sembler dramatique, mais c'est vrai. Alors que la plupart des personnes figurant sur cette liste ont créé un logo devenu omniprésent, Martine Rose, créatrice britannique d'origine jamaïcaine, a littéralement modifié la forme et l'aspect des vêtements pour hommes. En lançant sa ligne en 2005, Rose a créé des collections qui relèvent plus de la mode que du streetwear, mais la base de son travail incarne l'éthique du streetwear : elle s'intéresse aux sous-cultures, du football à la scène rave, dont elle dissèque et réinterprète les uniformes. Il est clair qu'elle respecte la catégorie streetwear - en 2015, elle a travaillé avec le collectif BeenTrill sur une collection capsule - et que son travail l'influence. Mais revenons à la forme. Si l'on devait définir le look de Martine Rose, il s'agirait probablement d'un pantalon semi-élastique à taille haute associé à une veste courte et à une chaussure à bout carré. Lorsqu'elle a commencé à conseiller Demna Gvasalia sur sa ligne de vêtements pour hommes chez Balenciaga, ce look a été amplifié et adopté à tous les niveaux de la mode, avec des créateurs influents comme Rihanna et Kanye West qui ont porté ses créations. Nike a été assez intelligent pour voir la vision et comprendre les forces de Rose : transformer des articles familiers en pièces légèrement bizarres mais très cool. Ils lui ont donné la rare opportunité de créer une nouvelle silhouette avec la Air Monarch 4, qui est sortie en 2019, et plus récemment la Nike Shox MRF qui comporte un talon compensé - Kendrick Lamar les a portées avec un look complet de Martine Rose aux Grammys plus tôt cette année et ils ont collaboré étroitement sur des looks de tournée personnalisés. L'équipe nationale féminine des États-Unis les a également portées avec une coupe ajustée de Martine Rose avant la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. D'autres marques, comme Tommy Hilfiger, Stüssy et Clarks - qui l'a nommée pour la première fois directrice créative invitée - ont compris l'importance de s'aligner sur sa vision. À un moment donné, la rumeur voulait qu'elle soit la favorite pour dessiner la ligne Louis Vuitton Men's après le décès soudain de Virgil Abloh en 2021. Et même si nous étions enthousiastes à l'idée que Rose ait accès aux ressources de LVMH, lorsque vous êtes une visionnaire comme elle, rien ne peut arrêter l'impact de son influence.
10. Cactus Plant
À l'exception de Camella Ehlke (Triple 5 Soul) et d'Erin Magee (Supreme), il a toujours été difficile pour les femmes de se faire un nom dans l'industrie du streetwear dominée par les hommes. Cependant, Cactus Plant a percé en tant que femme à la tête de l'une des marques de streetwear les plus appréciées depuis sa création en 2015. Et elle a fait tout cela sans jamais dire grand-chose ou montrer son visage. Son esthétique DIY trippante a donné naissance à de nombreux imitateurs, influençant clairement la quantité surabondante de streetwear "good vibes" apparaissant sur le marché. Mais les graphismes imprimés à la houppette de Cactus Plant et sa mascotte, le smiley aux deux yeux, ne servent pas seulement une base de fans culte. La marque a continuellement mis en place des collaborations uniques qui attirent l'attention de tous. Depuis 2019, le travail de CPFM avec Nike a repoussé les limites - les Nikes de CPFM comme la Dunk Low "Overgrown" et les Air Flea 2 à venir ne ressemblent à rien de comparable à ce que Nike a sorti jusqu'à présent. Et l'œil ludique de Cactus Plant a attiré des collaborateurs plus importants en dehors de la mode, comme McDonald's et le marché haut de gamme de L.A. Erewhon. Selon un appel aux résultats de McDonald's, 50 % des produits dérivés "Adult Happy Meal" de Cactus Plant ont été vendus dans les quatre premiers jours de leur sortie à l'automne dernier, et "ont généré le plus grand nombre de transactions numériques hebdomadaires jamais enregistrées aux États-Unis". Bien sûr, une partie du succès précoce de Cactus Plant est liée à son lien personnel avec Pharrell, qui a soutenu son label dès le premier jour après l'avoir engagée comme assistante et styliste. (Elle a également travaillé avec lui sur sa première collection chez Louis Vuitton.) Et oui, la popularité de CPFM a bénéficié des co-signatures de célébrités telles que Kid Cudi, Ye, Lil Uzi Vert, et bien d'autres. Pourtant, le CPFM est loin d'être une marque de vanité vide. Il est tout à fait approprié que la fondatrice se nomme elle-même Cactus Plant. Dans la nature, un cactus est un élément discret de la faune et de la flore d'un désert, et il se déplace vraiment modestement, malgré le caractère distinctif de sa marque. Une autre caractéristique des cactus est qu'ils parviennent à vivre pendant de nombreuses années, et Cactus Plant se montre à la hauteur de ce nom. Sa prochaine étape ? Elle sera directrice de la création de ComplexCon 2023, qui se tiendra à Long Beach en novembre.
9. Travis Scott
Peu de rappeurs ont autant d'influence au-delà de la musique que Travis Scott - et peut-être même peu d'artistes, tout court. La marque qu'il a construite avec Cactus Jack est devenue un uniforme pour ses fidèles fans. Bien sûr, il y a d'autres rappeurs tout aussi populaires, comme Drake ou J. Cole, par exemple, mais ils ne parviennent pas à susciter autant d'enthousiasme pour les produits. Avant la tragédie du festival Astroworld, Travis travaillait avec tellement d'entreprises que Forbes l'a surnommé le "Corporate America's Brand Whisperer" (le chuchoteur de la marque de l'Amérique). Il a fait la promotion d'un repas avec McDonald's et des hypebeasts ont fait la queue dans les drive-in, il est apparu sur les boîtes de céréales Reese's Puffs, il a organisé un concert virtuel dans Fortnite et il a même collaboré avec Anhesuer-Busch pour lancer sa propre marque d'eau de Seltz dure, Cacti. Pourriez-vous imaginer qu'un repas de J.Cole chez McDonald's provoque une frénésie ? (Nous non plus.) Cela s'explique en partie par le fait que Travis Scott a fait en sorte que ses vêtements soient considérés comme une marque légitime, et non comme de simples produits dérivés. Cela est dû à l'accent mis sur des graphismes uniques, par opposition à des logos simplistes collés sur des T-shirts, et à l'inclusion d'accessoires comme des ceintures cloutées ou des sacs à dos utilitaires. Au-delà des collaborations avec les marques, la garde-robe personnelle de Travis Scott fait également bouger les choses. Nombreux sont ceux qui lui attribuent le mérite d'avoir remis les Nike SB Dunks sur le devant de la scène aux alentours de 2018 et 2019. Par exemple, la Stüssy SB Dunk Low avait une valeur de revente d'environ 500 dollars. Depuis que Travis Scott les a portées, elles se vendent désormais à plus de 3 000 dollars. Et nous ne pouvons pas oublier ses collaborations permanentes avec des baskets. En fait, Travis est sans doute le plus grand collaborateur de la plus grande marque de vêtements de sport au monde, avec des sorties pour Nike et Jordan Brand qui se vendent toujours en quelques minutes le jour de la sortie. On n'a pas l'occasion de sortir près de deux douzaines de baskets avec une marque comme Nike si l'on n'a pas un réel pouvoir. Travis ne se contente plus de collaborer avec des baskets. En avril, il a présenté une collection de vêtements féminins inspirés de la course automobile avec Jordan Brand à Tokyo. Et il n'y a aucun signe de ralentissement, avec des silhouettes Nike et Jordan originales conçues par Travis Scott qui, selon les rumeurs, devraient être lancées en 2024. Après la tragédie du festival Astroworld, personne ne savait si Travis conserverait le même pouvoir de vente. Mais il a réussi à redorer son blason, ce qui témoigne de l'influence qu'il exerce sur le marché. Depuis la sortie d'Utopia, les comparaisons musicales entre Travis et Kanye West n'ont pas manqué. Mais la meilleure comparaison se situe peut-être en dehors de la musique : la marque que Travis a construite est la plus importante que nous ayons vue de la part d'un artiste depuis son mentor, Ye.
8. David Sinatra
David Sinatra n'est pas aussi connu que la plupart des noms de cette liste, mais lorsque vous êtes le PDG de l'une des plus grandes marques de l'histoire du streetwear, vous n'avez pas besoin d'être une entité de premier plan pour avoir un impact significatif. Depuis 2009, Sinatra est le PDG de Stüssy. La marque de streetwear OG a connu des hauts et des bas et a parfois sursaturé le marché, mais en 2023, Stüssy est sans doute la plus grande qu'elle ait jamais été. Cela est dû en partie à une stratégie qui a éliminé les partenaires grossistes des grandes surfaces comme Macy's, mais qui a maintenu des comptes grossistes avec des destinations de shopping en ligne comme SSENSE et des boutiques de streetwear comme Bodega. Dans le même temps, la marque a poursuivi son expansion à l'échelle mondiale, exploitant aujourd'hui 29 chapitres sur quatre continents. En tant qu'entreprise familiale, Stüssy a pu recalibrer son activité sans subir la pression d'actionnaires désemparés et d'attentes démesurées en matière de ventes. Mais, plus simplement, sous la direction de Sinatra, Stüssy a pu revenir à ses racines et se concentrer sur ce qui a fait son succès au départ. Le résultat est une marque qui a montré comment le streetwear peut séduire plusieurs générations. Elle attire les clients de la génération Z à la recherche des dernières tendances sans aliéner ses consommateurs plus âgés qui reviennent à la marque année après année pour des vêtements solides. La liste des collaborateurs fréquents de Stüssy prouve également que l'engagement de la marque a toujours beaucoup de poids sur le marché. Elle sort plusieurs projets par an avec Nike, Comme des Garçons et Our Legacy, la coqueluche d'Internet en matière de vêtements pour hommes. Lorsque Dries Van Noten a voulu entrer dans l'arène du streetwear, elle a collaboré avec Stüssy en 2022. Avec le repositionnement de la marque par Sinatra, Stüssy n'est pas seulement un groupe qui joue ses plus grands succès - il contribue encore à définir ce qu'est le streetwear en 2023. Il y a quelques années, Stüssy aurait pu devenir une autre marque dépassée qui aurait atteint le point de non-retour. L'équipe constituée par Sinatra garantit que cela n'arrivera pas de sitôt.
7. Alexandre Arnault
Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, est à la tête d'un conglomérat de luxe qui possède des marques telles que Louis Vuitton, Dior et Givenchy. L'empire est récemment devenu la première entreprise européenne à dépasser les 500 milliards de dollars de valeur marchande. Toutefois, son fils cadet, Alexandre Arnault, est peut-être l'arme secrète qui permet aux marques de LVMH de conserver leur pertinence culturelle. C'est Alexandre qui a appelé Pharrell à devenir le nouveau directeur de la création de Louis Vuitton, et il a déclaré au New York Times qu'il aspirait à travailler avec Pharrell depuis qu'il avait rejoint LVMH, alors qu'il avait une vingtaine d'années. Bien que la portée de LVMH s'étende à de nombreux secteurs différents, elle joue un rôle déterminant dans la relation entre le streetwear et le luxe. C'est en parlant de la nomination d'Abloh lors d'une interview avec Charlamagne que Ye a le mieux contextualisé le pouvoir de LVMH. "Ils ont cette plateforme, ils ont des milliers de magasins, ils ont des ressources", a déclaré Ye, qui a également dit à Charlamagne qu'il avait eu un accord avec LVMH pour investir dans Yeezy avant que le conseil d'administration ne l'abandonne. Il n'est pas surprenant que le plus jeune membre de la famille Arnault soit le plus au fait de ce qui se passe actuellement dans le secteur du streetwear. L'année même où Virgil Abloh est devenu le directeur créatif de la mode masculine de Louis Vuitton en 2018, Alexandre était le directeur général de Rimowa, une marque de bagages patrimoniale, et a été le fer de lance de collaborations avec des marques comme Off-White et Supreme. Depuis 2021, Alexandre est vice-président exécutif des produits et de la communication chez Tiffany & Co, ce qui est tout à fait logique si l'on considère la façon dont la marque a depuis imprégné la culture pop. Qu'il s'agisse des lunettes de soleil Tiffany désormais iconiques portées par Pharrell ou de la collaboration de Tiffany avec la Nike Air Force 1 cette année, Alexandre prend clairement des mesures chez LVMH pour attirer un public plus jeune, plus intéressé par le streetwear que par le luxe à l'ancienne. Les résultats du travail d'Alexandre se reflètent dans les finances de Tiffany & Co. Tiffany a vu ses bénéfices doubler depuis l'acquisition de la marque par LVMH en 2021 et a été le principal contributeur à la croissance de LVMH au cours des deux dernières années. Et c'est grâce à Alexandre que LVMH a pris une participation minoritaire dans ALD l'année dernière. Le New York Times a rapporté qu'Alexandre a été un acheteur d'ALD pendant plusieurs années et qu'il siège désormais au conseil d'administration de la marque new-yorkaise. Si des créateurs comme Jones et Marc Jacobs ont le mérite d'avoir contribué à faire entrer le streetwear dans le giron du conglomérat de luxe, Alexandre est un facteur important dont l'influence au sein de cette communauté ne peut être ignorée.
6. Ronnie Fieg
Au cours de la dernière décennie, Ronnie Fieg a fait de Kith un empire du streetwear. Autrefois reléguée dans un coin à l'arrière du magasin Atrium de New York, Kith est aujourd'hui une marque mondiale avec 15 antennes réparties dans les grandes villes comme New York, Los Angeles, Londres, Paris et Tokyo. Chaque flagship est un grand magasin de streetwear qui reflète l'attrait de la mode streetwear pour les masses lorsque son éthique est appliquée à différents supports. Pour le monde culinaire : Les bars à glace et à céréales Kith Treats et les restaurants Sadelle's. Pour les accros de la culture pop : Les Asics Gel-Lyte III de Kith inspirées par les X-Men et une campagne de lookbook avec Jerry Seinfeld. Pour les inconditionnels du sport : Kith a collaboré avec les New York Knicks et les New York Giants. Avec tous ces projets, Kith incarne l'essence du streetwear en puisant dans divers éléments de la culture selon le point de vue de Fieg, influencé par la rue. Il le fait simplement à plus grande échelle. Les marques ont toujours été attirées par Kith, mais elles ont accordé plus de pouvoir et d'influence à Fieg ces derniers temps. Il a été nommé premier directeur créatif des New York Knicks en 2022, et Clarks lui a donné l'occasion de créer sa propre marque secondaire, 8th Street. Les critiques peuvent faire valoir qu'une grande partie des produits de Kith sont des collaborations peu inspirées qui s'appuient sur d'énormes propriétés intellectuelles, ou que Kith est l'incarnation du streetwear commercialisé. Kith n'est peut-être pas la marque la plus cool du marché aujourd'hui, mais pour cette époque, Fieg a contribué à façonner l'attrait mondial du streetwear. En construisant quelque chose d'aussi massif que Kith, le pouvoir et l'influence de Fieg sont indéniables.
5. James Jebbia
Alors que la plupart des marques de streetwear disparaissent ou perdent de leur pertinence au bout d'une décennie, Supreme persévère depuis près de 30 ans avec son fondateur James Jebbia à la barre. Ses collections du jeudi et ses lookbooks saisonniers attirent toujours les foules et les conversations, ce qui explique en partie pourquoi la marque a été vendue pour 2,1 milliards de dollars lorsque VF Corp. l'a rachetée en 2020. Mais l'année a été difficile pour la marque. Supreme a fait l'objet d'un examen minutieux pour ses performances financières médiocres et la pertinence vacillante de sa marque - et plus récemment, après la démission de Tremaine Emory, pour sa culture d'entreprise. Mais que les gens critiquent ou célèbrent Supreme, il ne fait aucun doute qu'ils s'intéressent à la marque et à ses racines dans le centre-ville de New York. Mais pour combien de temps encore ? Les challengers au trône de Supreme ne manquent pas, qu'il s'agisse de jeunes marques virales comme Corteiz ou de marques new-yorkaises soutenues par LVMH comme Aimé Leon Dore. Entre-temps, VF Corp. a poussé la marque à se développer plus rapidement en ouvrant des magasins sur de nouveaux marchés tels que Chicago, l'Italie et, plus récemment, la Corée. Comme l'a récemment rapporté GQ, Jebbia reste méticuleux, vérifiant tout, des rivets aux coutures des vêtements, et donnant son avis sur la distance à laquelle les rayons de vêtements devraient être séparés dans son tout nouveau magasin de Séoul. On peut supposer qu'avec Jebbia aux commandes, Supreme continuera à persévérer. Mais au fur et à mesure que la marque évolue, elle devra reconnaître que plus de personnes que jamais sont investies dans Supreme, au sens propre comme au sens figuré. Qu'il s'agisse de la baisse de son chiffre d'affaires ou de ses engagements en matière de diversité et d'inclusion, Jebbia ne peut plus se contenter de rester confortablement assis dans son château sur une colline.
4. Pharrell Williams
Après avoir influencé notre façon de nous habiller et de penser les vêtements pendant des décennies, Pharrell est devenu le directeur créatif de Louis Vuitton, ce qui ressemble à l'aboutissement de son héritage. Plutôt que de choisir un designer de formation classique pour ce poste, LVMH a misé sur le streetwear en demandant à Pharrell de reprendre le rôle laissé vacant après la mort tragique de Virgil Abloh. Malgré les rumeurs selon lesquelles la mode de luxe s'est éloignée du streetwear, LVMH comprend toujours l'importance de ce dernier et la réputation de Pharrell dans ce domaine. Et si l'on en croit le spectacle de stars qu'a été la première présentation de Pharrell à Paris avec Louis Vuitton, le conglomérat de la mode a pris la bonne décision. Un who's who d'icônes mondiales est venu célébrer ce moment, notamment Beyoncé, Jay-Z, Rihanna (qui a participé à la première campagne LV de Pharrell), Zendaya et LeBron James. L'impact ne s'est pas arrêté là. Lil Uzi Vert a porté une veste de survêtement perlée et un Speedy Bag vert aux BET Awards 2023. Et les photos de Pharrell portant un sac Speedy en cuir de crocodile jaune d'une valeur d'un million de dollars le lendemain du défilé LV ont suscité autant d'attention que les looks du défilé. De toute évidence, l'influence de Pharrell n'a pas faibli. Mais même avec son nouveau contrat, Pharrell ne se contente pas de satisfaire ses amis célèbres. Bien que LV ne soit pas une marque de streetwear, il est clair que Pharrell va utiliser sa position pour s'assurer que la sous-culture est mise en avant. Par exemple, Pharrell a fait appel à des personnalités du streetwear comme le directeur de la marque Awake NY et ancien consultant de Stüssy, Hugo Mendoza, pour apparaître dans le défilé. Pharrell est toujours propriétaire de Billionaire Boys Club, la marque emblématique de streetwear vieille de 20 ans dont il a récupéré la majorité des parts en 2016. Il est également un collaborateur de longue date d'Adidas depuis 2014, ce qui prouve le poids de son nom lorsqu'il s'agit de vendre des produits. Avec les outils d'une grande maison de couture à sa disposition, le pouvoir de Pharrell s'est accru, et son héritage ne fera que se renforcer.
3. Jerry Lorenzo
S'il est une marque qui définit parfaitement la fusion du streetwear et de la mode de luxe, c'est bien Fear of God de Jerry Lorenzo. La marque a sans doute vécu son plus grand moment en début d'année lorsqu'elle a organisé son premier défilé au Hollywood Bowl, avec des performances surprises de Sampha et Pusha T. Lorenzo aurait pu présenter ses créations à Paris ou à Milan parmi ses pairs, mais le fait d'accueillir des personnalités de premier plan, de Tyler, the Creator à Tracee Ellis Ross, dans une salle de 17 000 places à Los Angeles pour un événement unique prouve le pouvoir et la réputation de Lorenzo dans l'industrie. Mais cela a toujours été le mode opératoire de Lorenzo. Alors que ses pairs ont accepté des rôles dans des maisons de luxe pour étendre leur portée, Lorenzo a continué à établir Fear of God comme un titan du luxe moderne qui lui est propre. Et lorsque Lorenzo collabore, ce n'est jamais pour gagner de l'argent - sa sandale Birkenstock et ses costumes contemporains avec Zegna s'alignent sur les codes de design établis de FOG et ont vraiment du sens.
Alors que la ligne principale de Fear of God devient l'une des plus grandes marques de luxe américaines, Essentials est tout aussi important pour l'entreprise de Lorenzo. La ligne de vêtements d'intérieur aux tons de terre est devenue omniprésente, vendue partout, de SSENSE à PacSun. Marchez dans la rue dans n'importe quelle ville et il y a de fortes chances que vous croisiez quelqu'un portant un vêtement de la ligne de diffusion. À l'instar des produits adidas de Ye, Essentials a connu une telle croissance parce qu'il attire des foules au-delà du groupe streetwear à la mode. C'est un peu comme s'il avait créé une version moderne de marques patrimoniales telles que Champion ou Russell Athletic. Bien qu'elle soit à la limite de la sursaturation (elle s'appelle "Essentials" après tout), l'influence du sous-label de Lorenzo est indéniable. Ce n'est pas pour rien que tant de marques vendent des sweats à capuche surdimensionnés de couleur sable ou des collections de sweats avec un minimum de logos. Lorenzo a fait du sweat un objet d'aspiration. Et n'oublions pas la ligne Fear of God Athletics avec Adidas qui se profile à l'horizon. Lorenzo est un modèle de cohérence et illustre ce qui peut se produire lorsque, au lieu de suivre les tendances éphémères, on continue à se concentrer sur ce que l'on sait faire.
2. Tremaine Emory
Depuis que Tremaine Emory a lancé Denim Tears il y a quatre ans, il nous a rappelé à quel point les vêtements en coton sérigraphié pouvaient avoir un impact. Qu'il s'agisse des jeans à couronne de coton de Denim Tears ou de ce qu'il a apporté à Supreme pendant son éphémère mandat en tant que premier directeur de la création, l'engouement pour le produit de Tremaine Emory est réel. Mais ce qui le rend digne de notre deuxième place, c'est la signification de son travail. Si la culture noire à travers le streetwear a déjà été mise en avant par des labels comme FUBU ou Cross Colours, Denim Tears l'a abordée d'une manière plus élevée et plus réfléchie. Emory a utilisé une narration captivante pour faire de Denim Tears un "cheval de Troie" qui utilise le streetwear pour contextualiser et célébrer les difficultés, les réussites et les histoires inédites des Noirs, traditionnellement négligées par les marques de streetwear détenues par des Blancs. Les "produits de la diaspora africaine" de Denim Tears ont suscité des partenariats avec des marques de luxe comme Dior et des marques grand public comme Levi's parce qu'ils sont également aspirationnels. C'est pourquoi les couronnes de coton de Denim Tears ont le potentiel d'être aussi reconnaissables que le logo de la boîte de Supreme ou le monogramme d'une maison de luxe. Qu'il s'agisse de Polo ou de LV, les artistes et célébrités noirs ont traditionnellement poussé les marques de mode appartenant à des Blancs et leurs logos. Mais en moins de cinq ans, Denim Tears a créé un symbole convoité qui a marqué la mode et la culture pop - Cardi B crie la marque dans "Put it On Da Floor (Remix)" de Latto et elle a habillé toute sa famille avec des couronnes de coton. Et ce qui est encore plus puissant que cette pertinence culturelle, c'est la façon dont Emory l'a exploitée pour promouvoir le changement. En 2020, il a exhorté Nike à joindre le geste à la parole en refusant de lancer une collaboration avec Converse si Nike ne prenait pas d'engagements concrets en faveur des femmes et des personnes de couleur.
Trois ans plus tard, il a quitté le plus gros poste du streetwear et s'est opposé à Supreme, dénonçant le racisme systémique de la marque et l'exhortant à promouvoir une plus grande diversité et une meilleure représentation en interne. Personne n'a jamais pris position aussi publiquement contre la marque. Mais pour Emory, il est important d'initier un changement qui aura un impact sur la culture pour les décennies à venir. Que vous soyez d'accord ou non avec la vision créative d'Emory, il nous rappelle que le streetwear est une forme d'art puissante qui devrait toujours avoir quelque chose à dire.
1. Teddy Santis
Avec Aimé Leon Dore, Teddy Santis a réussi ce que toutes les marques de streetwear s'efforcent de faire. Il ne se contente pas de sortir des vêtements que les gens veulent acheter. Il a créé une communauté dont ils veulent faire partie. Le centre de tout cela est situé dans un pâté de maisons autrefois banal de Mulberry Street, dans le quartier de Nolita à Manhattan, qui est devenu une destination pour les locaux à la mode et les touristes depuis l'ouverture du flagship de la marque en 2019. Santis a créé un produit - à la fois matériel et immatériel - pour lequel les gens font la queue. Un café attenant attire tout autant de monde, une excellente alternative pour tout acheteur qui n'a peut-être pas le budget nécessaire pour acheter un T-shirt à 90 dollars, mais qui veut quand même avoir l'impression de faire partie du monde d'ALD. La création de Porsche et de bateaux à moteur Technohull sur mesure permet d'étendre ce monde à un nouveau niveau d'opulence. M. Santis a également prouvé qu'il pouvait lancer des tendances, comme lorsqu'il a exhumé la New Balance 550, une basket oubliée des années 80, et qu'il a allumé l'étincelle qui l'a transformée en l'une des baskets les plus populaires du marché. Les collaborations d'ALD avec New Balance ont été si fructueuses que New Balance lui a même proposé un poste. Il est le directeur créatif de la ligne Made in USA depuis avril 2021.
Grâce aux visuels d'ALD, Santis a créé un modèle qui a été repris par diverses marques, d'Abercrombie & Fitch à The North Face. Bien que Santis ne soit pas le premier à utiliser d'élégants meubles en osier et un tapis persan dans un lookbook, le succès qu'il a rencontré avec cette esthétique a eu un effet d'entraînement dans l'industrie. Les visuels de la campagne "World's Borough" d'ALD mettent en scène des personnalités de tous horizons - des rappeurs comme Action Bronson, des designers comme Joe Freshgoods ou le propriétaire du restaurant populaire Uncle Paulie's Paul James - qui illustrent encore mieux la portée de la marque de Santis. D'autres campagnes ont fait appel à des personnalités de la nouvelle classe du streetwear, comme Clint419 de Corteiz. LeBron James a même représenté la marque dans le tunnel de la NBA la saison dernière, un lieu généralement réservé aux marques les plus influentes.
Les détracteurs d'ALD aiment à dire qu'elle n'est rien d'autre qu'une Banana Republic glorifiée ou une copie de l'âge d'or de Polo Ralph Lauren dans les années 90. Santis n'a pas caché l'influence de Ralph Lauren sur la marque. Mais là où Santis a excellé et s'est démarqué, c'est en reprenant l'approche élégante de Polo en matière de vêtements pour hommes et en la fusionnant avec des éléments de la riche culture new-yorkaise, comme le hip-hop et les graffitis. Si Polo a été adopté par les Noirs et les Noirs marrons, la marque ne s'est jamais adressée directement à eux ; ALD a inversé l'équation. Le plus grand indicateur du pouvoir de Santis dans l'industrie est peut-être le fait qu'il ait réussi à piquer l'intérêt de LVMH. Le conglomérat de la mode a pris une participation minoritaire dans ALD en janvier 2022. Plus tard dans l'année, ALD a ouvert son deuxième magasin phare à Londres, un signe des choses à venir. Avec le soutien d'une puissance comme LVMH, l'ascension ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Santis et ALD s'internationalisent.
Source : Complex